Ubicada en el Mar Mediterráneo, al sur de Sicilia, guarda vivo el espíritu de los Caballeros de la Orden de San Juan incrustado en cada piedra. Todavía sigue vivo el enigma del halcón maltés. Pero...¿qué significaba en realidad esta rapaz?
Este decorado de película junto a las islas de Gozo y Comino, paraíso de buceadores, forman uno de los conjuntos sobre el mar mejor conservados.
Al noreste de la isla, Valletta, la capital, da la bienvenida a uno de los escenarios sobre el mar que ha servido de decorado a miles de éxitos de taquilla, como la última superproducción, El Código Davinci.
Pero es su fascinante estructura urbana la que encierra en cada tramo de piedra un halo de recato que a medida que cambia la luz toma dimensiones distintas. Su ciudadela, Medina (antigua capital noble) es uno de los ejemplos más señoriales de una ciudad amurallada medieval.
La entrada es a través de un puente levadizo de piedra que conduce a un laberinto de calles estrechas, alineado con las iglesias, monasterios y palacios conectados por minúsculas piazzas.
La isla es un crisol de culturas heredadas: hablan y conducen a la manera inglesa, las cabinas rojas delatan el sabor británico.
Chapurrean el italiano, que les separan de Sicilia 93 km en ferry; y sus fachadas en oro, siena y almagra con ventanas en forja recuerdan a la vieja escuela italiana del siglo XV. Las reminiscencias árabes se encuentran intercaladas en su lengua natal, el maltés.
Deambular por los rincones de piedra caliza calcárea beige, descubre caprichosos rincones marineros de piedra asalmonada. Un sabor de la tradición que perfuma el ambiente de tipismo al fijarse, de repente, en un desconchado portalón de una casa ya deteriorada por el tiempo que da al puerto.
Las terrazas del Café Cordina 1837, un clásico en Valletta, bajo la atenta mirada de la estatua de la reina Victoria, invitan al visitante a pasar una velada entre guitarras y mandolinas. Junto a él, la Co-catedral de San Juan, exponente máximo de la Orden de los Caballeros mitad barroca, mitad medieval, simboliza el poder de los antiguos nobles al servicio de la Orden religiosa de San Juan.
Se remonta a una de las más antiguas instituciones de la civilización occidental y cristiana ya presente en Palestina en torno al 1050.
Algo que desde siempre nos ha llamado la atención es la figura que gira en torno a la nebulosa o poco clara acepción del “halcón maltés” inmortalizado en numerosas ocasiones en la gran pantalla.
¿Qué significaba en realidad?...
Parece ser que era el tributo que debían pagar los caballeros de la Orden a la Corona Española, y consistía en un halcón al año. Era algo simbólico.
Lo que distinguía a los Caballeros de Malta en sí mismos era su compromiso de profundizar en la propia espiritualidad en el ámbito de la Iglesia y dedicar sus energías al servicio de los pobres y de los necesitados.
Era y es todavía, una Orden religiosa laica, tradicionalmente militar y nobiliaria, que entre sus 12.500 miembros, algunos son freires profesos, y otros han pronunciado la promesa de obediencia. El resto está compuesto por Caballeros y Damas laicos, todos llamados al ejercicio de la virtud y de la caridad cristianas.
Hoy la Orden está presente en más de 120 países con sus propias actividades médicas, sociales y asistenciales
Este sentimiento está profundamente impregnado en el sentir de sus calles.
Caminar por la fisonomía urbana de la isla es un continuo rememorar histórico. En Malta existen 367 Iglesias, una para cada día del año y sobran dos por si uno desea repetir.
Sus vías además concentran un nutrido conjunto de mercados al aire libre que desembocan en Merchants Street. Una encrucijada de caminos donde se encuentran las gangas y los souvenirs como la cruz de malta rubricada en múltiples diseños como anillos, gargantillas y brazaletes de oro y plata que rememoran la vieja Orden maltesa.
De repente, un tenderete con miel, uno de sus actuales tesoros artesanos, junto a un remedio natural contra la tos: el carob syrub (confeccionado a base de carob, textura caramelizada con propiedades, miel y limón).
Los oriundos hacen cola para obtenerlo (dicen que es una fórmula inmediata contra el catarro). Los domingos se amplía la venta ambulante en el gran mercado de Saint James Ditch.
Aire de pescadores y… donde está el “clubbing”
En el puerto viejo del barrio de St Julians, los luzzus, tradicionales barcazas marineras, se balancean sobre el agua mostrando una decoración llamativa en tonos verde, rojo y amarillo.
Se inspiran en las antiguas góndolas venecianas que antes de la peste del siglo XV eran de colores (una plegaria general al tintarlas de negro fue el agradecimiento al divino para acabar con la enfermedad).
En Malta, sus colores chillones, son la nota de color a la bahía que está al servicio del visitante balanceándose sobre los diferentes tonos esmeralda de sus aguas.
En plena atalaya portuaria se ubica una red de pintorescos restaurantes que ofrecen cocina internacional y local como el guiso de conejo o stuffat tal-fenek (el plato nacional), o estofado con ajo al vino, con un sabor salvaje y novedoso para los paladares acostumbrados a la carne de ternera.
La sopa de las viudas es otro plato muy casero, hecho con huevos, verduras, fideos y queso: ideal para el invierno. Como es de esperar en una isla, el pescado fresco es un clásico de la dieta maltesa.
Esta zona es donde se encuentra la vida nocturna, bares, Pubs y discotecas. Es el área para el auténtico clubbing, el tour de las copas.
Gozo, paraíso de buceadores y santuario de templos neolíticos
A 16 km por carretera en su franja noroeste, está el puerto de Cirkewwa, donde un ferry en una travesía de veinticinco minutos, 5 €, traslada hasta la cercana isla de Gozo.
La isla de 32.000 habitantes, al atravesar su capital Victoria, exhibe su citadella, la bahía con el pueblo de pescadores de Xlendi un paisaje que conduce hacia lo agreste, un paraíso salvaje de acantilados naturales milenarios auspiciados sobre el mar de Dwejra cobijan la llamada ventana azul, arcaico montículo de piedra en forma cuadrada en medio del mar, que más bien es la puerta de entrada al mundo submarino.
La escena recuerda a la inglesa costa de los dinosaurios de Dorset.
Más al interior, el templo neolítico de Ggantija muestra una extensión que condensa los templos dedicados a fertilidad más antiguos del mundo.
Estudiar Inglés, más barato que en Londres
Pero si hay algo que llama la atención en esta isla aún sin masificar, son las llegadas de estudiantes y empresas que a lo largo del año visitan la isla con un interés didáctico más que lúdico.
“Es más económico estudiar inglés en Malta que en Gran Bretaña”, señala Rita, la guía. Empresas y colegios contratan cursos por meses a buen precio. Pembroke y Sliema, son dos áreas de estudio alejadas del bullicio de St. Julians.
Existe un buen número escuelas especializadas en cursos de inglés para todos los niveles en una atmósfera propicia para la enseñanza.
Más información: http://www.esl-guide.com/dir/malta/index.html
Guía Práctica
Cómo ir
La compañía Clickair vuela desde Barcelona en 1h50minutos. http://www.clikcair.com/
Dónde dormir
Le Meridien Hotel Malta
39 Main Street Balluta Bay St Julians 15. El hotel está situado en el paseo, a unos 10 minutos a pie del centro de St. Julian, donde es posible encontrar restaurantes, bares, pubs, clubes nocturnos.
www.lemeridien.com
Más información.
Grupo IBEROJET-ORIZONIA.
www.iberojet.es
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yo tambien he estado en Malta este verano y me lo he pasado en grande, he hecho un monton de amigos (todos de habla inglesa) y en inter-schools, la escuela en la que he estado se han portado muy bien conmigo.
Que buenos recuerdos me trae Malta, fui hace dos años con clickidiomas para mejorar mi ingles. Solo fue un mes pero basto para cautivarme, esa islita tiene un noseque que engancha nada mas llegar
Muchas gracias Pedro, me halaga que le haya gustado el reportaje.
Un saludo
Mi naturaleza se enfada con ustedes por dar a conocer esta perla del Mediterráneo que quisiera 'fuese nada más que para mí', con ese espontáneo espíritu de posesión por lo bueno y lo bello. Pero su arquitectura, su conjunto sobre el mar y sus calles toledanas, su historia -- que está aún muy ligada a esplendores de nuestra Corona de Aragón --, su cultura católica y su aristocracia trascendente que aún late en muchos de sus habitantes, a pesar de su lugar estratégico para el comercio, me obligan a desear, contradiciendo mi egoísmo, que la visite el mayor número de viajeros. Enhorabuena por el reportaje.
Jueves, 16 de febrero
Pilar Carrizosa
José Pómez
Padre Fortea
Ángel Gutiérrez Sanz
Chris Gonzalez -Mora
Juan Luis Recio
Juan Fernandez Krohn
Ángel Sáez García
Mª Rosario Aldaz Donamaría
Antonio García Fuentes
Carlos Ferrer
José Donís Català
Paulino Toribio| Febrero 2012 | ||||||
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