02.05.08 @ 13:34:03. Archivado en Sobre el autor
Hay muchas formas de viajar. Hay quien prefiere hacer de las noches su principal motivo viajero saliendo todos los días de copas, o bien intercalar con algo de cultura mañanera con buena resaca si hemos apretado, o también quien se dedica a patear ciudades para acabar rendido en un hotel. Esta vez os quiero acompañar a Midi-Pyrénées para realizar un viaje gastronómico a nuestro país vecino. Quiero descubrir con vosotros las bondades de una cocina basada en la tradición y en el "savoir faire".
Comenzamos nuestro viaje en Toulouse, capital de esta región. Ésta es una metrópolis con mentalidad de pueblo que ejerce una seducción hecha de belleza, de efervescencia y de tranquilidad. Pero nuestro paladar nos empuja ha descubrir las sensaciones que provocan los vinos de Gaillac, así que abandonamos Toulouse para dedicarle, en otra ocasión, el tiempo que se merece. En esta región, la vid se cultiva, desde el Neolítico, en estado salvaje a orillas del Tarn. Los emperadores romanos - el poeta Ausone es categórico - tomaban vino de Gaillac. Los alfareros de Montans fabricaban las ánforas para el transporte del licor de Baco al que se añadían plantas aromáticas. En el año 972, los frailes de Candeil se establecen en St Michel y elaboran los primeros espumosos, mucho antes que Dom Perignon (los habitantes de Gaillac no dejan de recordar este hecho). Siguiendo el curso del río comienza a exportarse y es Enrique VIII de Inglaterra el más firme prescriptor de estos vinos, al igual que Francisco I y Enrique IV. En su regreso del cautiverio alque fue sometido después de Pavía, Francisco I acude incluso a tomarlos in situ. En muchos restaurantes de esta región podéis tomar ese aromático licor de trufas mezclado con un buen vino espumoso Gaillac y en nuestra boca surgirá una combinación dulce y refrescante. Como vinos aconsejo el "fraîchaeur perlée" y el "Gaillac blanc sec". Sencillamente delicioso y muy sugerentes los aromas de frutas y de flores.
Continuamos nuestro paseo "palatino" visitando la lechería Fabre en el verde valle de Gijou. Da gusto ver como la tradición de hacer buenos quesos va pasando de padres a hijos. Allí nos contaron como por cada 10 litros de leche hacemos un kilo de queso totalmente natural, sin ningún aditivo. Y se notaba muchísimo la diferencia. Probad si tenéis oportunidad el "Tomme des Gavachs" o "Raclette des Monts de Lacaune" con color naranja y apreciareis una sutil diferencia con los quesos españoles. Prefacio de un viaje a los orígenes de la tierra y la tradición culinaria de esta región, este es un buen punto de partida de los productos con sabor y sinceridad. Nos dirigimos pues hacia Lacaune les Bains, donde existe la concentración de charcuteros más grande de toda Francia. Eso es debido a que el viento que sopla en estos montes ayuda y mucho al acabado final del embutido. Después de un apetecible almuerzo en el hotel Relais de Fusies nos trasladamos a visitar varias fábricas para que nos enseñaran todo el proceso de fabricación. El amor por el trabajo bien hecho se saborea también en medio del Parque Natural Regional del Haut.-Languedoc. El clima seco y frío de la media montaña así como el saber hacer de los maestros chacineros hacen que los embutidos de esta zona sean excelentes. Los jamones y otros productos provienen de cerdos criados "sobre paja" refiriéndose a su crianza natural. "Alphalat" es pues la marca registrada y una filial charcutera de gran calidad en zona de montaña entre el Tarn y el Aveyron Allí podremos degustar una fina y jugosa rodaja de cerdo negro gascón, una raza local que tiene una vida sin mucho stress hasta que le llega su fatídica hora en beneficio de los humanos. Ay, si no estuvierais tan "buenos"... Eso si, para gustos los colores, no voy a ser yo quien inicie una guerra "jamonera" de reivindicación del cochino nacional.
Seguimos visitando la "Charcuterie Millas" que nos sorprendió con la "bougnedte" que es una especie de pelota con pecho de cerdo, huevo y pan. Me recordaba a nuestra pelota del puchero en plan seco. Deliciosa y que bien podría sustituir a la bollería industrial que muchas veces toman nuestros infantes en la merienda. Mencionar también la Trufa Negra del Quercy. Cosechada en invierno, este diamante negro se encuentra gracias al olfato de los perros o del propio cerdo. Su precio en el mercado de Lalbenque varia entre 300 y 700 € /kilo. Igual precio alcanza el azafrán, que forma parte de la historia de esta región desde las Cruzadas. En octubre empieza a florecer y gracias al preciso gesto humano que las desprende de su flor las corolas malvas del azafrán nos ofrecen sus estigmas rojos. Su precio es de 30 € por gramo vendido. Un precio razonable cuando sabemos que hacen falta 200 flores para obtener un solo gramo.
En el siguiente artículo descubriremos como se hace un buen roquefort y visitaremos la región de Gers que, en días de buen tiempo, he visto a mi añorada región Toscana. Todo un descubrimiento.
Raulet Artillero
http://rauletartillero.blogspot.com
o bien en www.rauletartillero.com
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02.05.08 @ 13:28:11. Archivado en Sobre el autor
La verdad es que la impronta judía tiene mucho legado en algunos puntos de España, aunque a decir verdad, hay enclaves donde puede apreciarse su cultura con solo imaginar la vida entre las piedras que ante nosotros se postran. Este caso es el de Besalú, una villa cuya etimología es de origen celta y que actualmente es una pequeña joya de visita obligatoria. Los judíos habitaron aquí, totalmente integrados en la población ya que hacían trabajos diferentes de los cristianos como la medicina, desde el año 309 hasta el 1348. Fue en 1415 cuando se les dieron 8 días para abandonar todas las casas que no estuvieran en el call. La comunidad judía, al no estar conforme emigró hasta Ampurias formando un gran asentamiento.
De Besalu destaca el puente sobre el Fluvià, puente románico fortificado, comenzado en el siglo XII y destruido parcialmente durante la guerra civil española. Como curiosidad diremos que destaca porque es uno de los pocos puentes medievales angulosos y muy largos al disponer de siete arcadas. También destaca el baño judío donde entraba el río para que el agua no estuviera quieta. Imaginarse la temperatura en la que se bañaban tanto en invierno como verano es solo cosa de osados/as. Hubo judíos en Alemania que no se querían mojar en aguas tan heladas ante lo que los rabinos argumentaban que si las mujeres no se purificaban, no se podían tocar, por tanto, no se podía procrear.
La purificación de las mujeres, según sus mandamientos, debe ser antes y después del parto, antes de casarse y con la menstruación. También se pueden impurificar si están en contacto con un cadáver o cuando tocan una vajilla no purificada o no fabricada por un judío.
En la iglesia de Sant Pere podemos encontrar un cementerio de monjes benedictinos enterrados juntos, ya que sus creencias decían que en la muerte, sus almas debían estar unidas. También curiosa es la luz que entra en esta iglesia románica, ya que las ventanas están situadas cerca de las paredes, no en las arquivoltas de cañón, dejando paso a mucha más luz que cualquier iglesia del mismo estilo. Proseguimos nuestros viaje por Sant Joan de les Fonts, acompañados por la Asociación del Verde Volcánico. Y es que en la Garrotxa, comarca gironina, existen más de 20 volcanes inactivos a los que han dado valor turístico. De ahí la tradición de cocina volcánica. Todo un descubrimiento para el paladar. Os dejo la web www.cuinavolcanica.com de los restaurantes por si visitáis la zona.
Después de comer, podemos hacer una visita a Olot, capital de la comarca. Ciudad de tradición señorial y pesebrista donde destacan casas perfectamente construidas por arquitectos modernistas. Hay que fijarse en el gusto por la curva, el aumento del dinamismo y la armonía estética. Aparte, hay una cosa curiosa en Olot en cuanto a su arquitectura y es que existe la plaza España y la plaza de América unidas, como no, por el puente de Colón.
Si aun nos quedan fuerzas, nos guardaremos un día para visitar la estación de esquí del vall de Nuria (
www.valldenuria.com) para deslizarnos por sus pistas. Los más pequeños también pueden disfrutar con juegos como el cau de la marmota o el tiro con arco.
En definitiva, un placer para los sentidos visitar la comarca de la Garrotxa estando sólo a 4 horas de Valencia. Ponemos chincheta en el mapamundi pues.
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19.02.08 @ 19:27:25. Archivado en Sobre el autor
Esta vez hago caso de la leyenda de una famosa estatua que dice que “si no li fas un petó al cul de la lleona, no tornes a Girona” y os llevo a hacer un viaje por la historia de una de las mayores juderías y ha contemplar de cerca el Tapiz de la Creación, obra de incalculable valor.
Es curioso que la calle donde vivía hasta hace bien poco el heptacampeón Lance Arsmstrong se llame calle de la força. Este ciclista, de métodos y normas espartanas, estuvo alojado en una de sus casas ya que Girona le permitía entrenarse por sus cercanas montañas y por su tranquilidad fuera de la fama que acompaña a todos los que necesitan paz en sus actividades. Buena elección vistos los resultados. Esta calle es estrecha y sombría, además de albergar algunas de las casas más antiguas de la ciudad. Desde aquí podemos ver como parten estrechos y pintorescos callejones en los que vivió una nutrida comunidad judía, que se mantuvo muy activa hasta su expulsión del país en el año 1492. Algunos de estos callejones más típicos son el de Manuel Cundara o el de San Llorenç. No hay que dejar de visitar, por cierto, el Museo de Historia de los Judíos que se ubica en el Centro Bonastruc, un lugar emblemático emplazado en el centro del Call (calle en latín) de Girona. Esta comunidad tiene normas propias y en cuanto a su alimentación sabemos que no pueden comer nada que rumie y sólo animales con pezuña partida ya que los consideran animales puros. Si queremos conocer un poco más esta cultura nada mejor que descubrir en el museo la vida diaria en el Call, en las casas, en los patios, así como sus rituales, fiestas y tradiciones que marcan el paso de los años y el ciclo de vida. De mención son las salas donde se recrean el cementerio que tenían en Montjuïc, al norte de la ciudad. Los judíos siempre enterraban a sus muertos en lugares alejados de la urbe, así que lo hacían en montañas próximas como este Monte de los Judíos. La colección de lápidas y estelas con epitafios hebraicos son una de las mayores de España.
La Catedral
Precedida por una monumental escalinata de 90 peldaños y por una soberbia fachada barroca, la Catedral de Girona es en realidad un templo gótico erigido entre los siglos XIV y XV. Su nave es de 22,98 metros de anchura por 35,20 metros de altura y 50 metros de longitud. Esta es una de las mayores dimensiones de la arquitectura medieval y ofrece un aspecto en verdad impresionante. A destacar el campanario de la Torre de Carlomagno, visible desde su recinto, y la famosa bruja cuya leyenda cuenta que fue una mujer malhablada cuyo castigo fue convertirse en piedra y arrojar agua por la boca, como acto de pureza. Sólo podía ser una gárgola recordándonos a las de Notredame. Una vez dentro del Museo Catedralicio admiramos el Tapiz de la Creación, enorme pieza de tela bordada que constituye una maravilla del arte románico y única en su genero. Representa en círculos concéntricos la figura de Cristo Pantocrátor y una serie de escenas de la Creación del mundo, tomadas del libro del génesis.
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19.02.08 @ 17:21:48. Archivado en Sobre el autor
Lo primero que he de decir sobre esta ciudad es que su belleza provinciana la hace una ciudad entrañable, como esas ciudades en las que descubres más esencia y autentiticidad que en las grandes ciudades cosmopolitas. Gerunda se llamó mientras pasaba la vía Heraclia, luego vía Augusta. Se formó siendo un campamento romano en forma de triangulo, no como todas las ciudades romanas que son en su base rectangulares. Posteriormente pasaron por sus calles los visigodos y árabes hasta que en el siglo VIII entraron los francos y Carlomagno para que Girona formara parte de la Marca Hispánica. Después de los Carolingios se crean condados que poco a poco se van integrando en el gran condado de Barcelona. En 1492 se abre una nueva ruta a América no pudiendo participar la Corona de Aragón ya que lo tenia todo en el mediterráneo. Las centurias van pasando por sus calles y van dejando, como el Onyar, un rico legado cultural que la hacen convertirse en 1883 en capital de provincia y ser la primera ciudad de España con red eléctrica cuando llega la industrialización. Poco a poco, Girona va absorbiendo municipios vecinos surgiendo la ciudad que hoy podemos contemplar, remozada y embellecida con indiscutible acierto.
Paseo por Girona
En su geografía es curioso que siendo un primigenio triangulo la bañen cuatro ríos como son el Onyar, Güell y Galligants con el Ter. Es el primero el que atraviesa todo el casco urbano dejando a la izquierda la ciudad nueva, de escaso atractivo turístico. Una vuelta por su casco antigua nos hará descubrir una verdadera joya arquitectónico-urbanística; un notable conjunto monumental con calles estrechas y pintorescas, a menudo en pendiente, a cuyos lados se alinean nobles casonas. Si visitamos la ciudad podemos tener la impresión que nos trasladamos a la Edad Media ya que todas las calles tienen nombre de antiguos gremios, o mejor dicho de sus productos, como la calle del “pa” o del “oli”, incluso de “les olles”. En el número 19 de la calle Ciutadans, principal arteria de la ciudad, se encuentra la Fontana d´Or, un edificio románico gótico muy bien restaurado en fechas recientes y que en la actualidad esta habilitado como centro cultural. Tiene una fachada románica en la calle Ciutadans y otra gótica que da a la calle “Ferreries Velles”. Como buena ciudad catalana la rambla de la Llibertat es el paseo más popular y animado de la ciudad, con elegantes casonas y una bella arboleda que cobija una sucesión de bares y terrazas.
Si por curiosidad nos acercamos a una de estas arquivoltas y miramos hacia arriba descubriremos un mapa que todo el mundo piensa que es de Girona. Nada más lejos de la realidad. Se trata de la ciudad de Paris y esta ahí porque antes había una perfumería.
También curioso es que la plaza dels "raïms” está considerada por algunos como la plaza más pequeña del mundo. Y si de datos curiosos hablamos, diremos que fue aquí donde se rodó algunas de las mejores secuencias de la película “Soldados de Salamina” o bien, la archipremiada “El Perfume”.
Este paseo poco a poco nos va llevando por cuestas que nos descubren rincones totalmente sorprendentes como la plaza de Sant Doménech, donde está un convento del mismo nombre que posee una iglesia gótica de una sola nave, construida en el siglo XVI, y claustro de dos pisos, el inferior renacentista y el superior de época más tardía. Ceca de la zona de Sant Doménech se encuentra la antigua judería (el call) cuyo origen era uno de los más grandes asentamientos judíos de la edad media. Por la calle de la Força, que sigue el trazado de la antigua vía Augusta romana, llegaremos hasta la catedral. Pero bien vale que nos detengamos en esta estrecha calle y la descubramos en todo su esplendor, para posteriormente dirigirnos a la Catedral con la segunda nave más ancha del mundo después de San Pedro. ¡Todo un descubrimiento!
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03.01.08 @ 13:26:58. Archivado en Sobre el autor
Hay una máxima no escrita que dice que no se es peregrino sino se recorren los últimos 100 kilómetros del Camino de Santiago. Hoy en día, podemos bucear por Internet, coger un vuelo y llegar directamente al Parador de los Reyes Católicos, ubicado justo en la plaza de la catedral, y hacerse con la preciada concha sin necesidad de sufrir las penalidades de la aventura a píe.
Muchas veces, hacemos viajes "virtuales" o tratamos de visitar un sitio sólo por el mero hecho de tomar una fotografía y contar después que hemos estado en él, como si tuviéramos que llenar de chinchetas un gran mapamundi. Santiago de Compostela soporta impávido el flujo incesante de turistas y no pregunta. Acoge a todos en su plaza del Obradoiro y allá cada cual con sus necesidades. Esta plaza es por algunos apellidada "la catalana" porque allí se ha aprovechado todo. Allí tenemos la Catedral, el hostal-parador de los Reyes Católicos, el edificio consistorial y el rectoral de la universidad. Seria así porque los canteros que allí trabajaban (por eso se llama del Obradoiro) decidieron que en futuro se concentrara todo en una misma plaza para no dar más vueltas. Craxo error pues, aparte de la plaza, Santiago es una ciudad para perderse guiado por la estrella de Compos Stela (Estrella en el cielo). Dice la leyenda que un ermitaño, allá por el siglo IX, descubrió las reliquias del apóstol después de seguir la estela de luz de una estrella "compostelana". Pero no todo el legado del apóstol es dulzura y piedad. Trasladado hasta aquí desde tierras palestinas, donde había sido martirizado después de regresar de su infructuosa misión en la península, también pasó a ser todo un símbolo de la lucha contra los musulmanes en tiempos de la Reconquista. El mismo apóstol Santiago también era Santiago Matamoros y fue una referencia para los cristianos que necesitan algún líder en su lucha contra los infieles. Sus reliquias se convirtieron muy pronto en un santuario, y posteriormente, en el centro más sagrado de todo el catolicismo después del Vaticano y alrededor del cual surgió toda una ciudad. No olvidemos que es la tercera ciudad santa, después de Roma y Jerusalén.
Hay que recordar también que al apóstol también tiene otra representación simbólica y es que, a parte de ser guerrero y santo, también es peregrino. Tres formas de retratar un mismo hombre. Misterios de la religión.
La fe no solo trae peregrinos a Santiago sino grandes muestras de belleza, no sólo en forma de calles con elegantes soportales y preciosos suelos recubiertos de cantos rodados, sino en la majestuosa catedral y santuario del Siglo XVIII que hoy en día ya es un icono de la religiosidad católica. Su famoso botafumeiro se creó con carácter simbólico para que el humo que de él se desprendía subiera al cielo. También, y siempre siguiendo una visión más practicista, porque todos los peregrinos que se quedaban a dormir en el triforio desprendían cierto hedor después de haber hecho todo el camino. Escojan explicación según convenga.
Si nos dejamos perder por Santiago, seguro que encontramos un sinfín de caminos de cantos rodados, soportales y, sobre todo, mucho granito. Este se dice que contiene radón y que es cancerigeno y depresivo. Esto es una leyenda que acompaña y sugiere que el carácter melancólico de los gallegos viene del contacto con esta piedra. Si seguimos nuestra vista y bordeamos la catedral, nos encontraremos con una despejada plaza llamada Quintana. Desde un pequeño callejón y llegando a la misma se puede divisar la Berenguela. En Santiago hay un piropo que se lanza a las mujeres bonitas y que, segun dicen, los hombres les dicen "eres mais bonita que la Berenguela". En verdad, esta torre barroca teatral de Domingo de Andrade es especialmente preciosa.
Si estamos en Galicia, no podemos dejar de señalar que es una tierra supersticiosa. De ahí que se construyeran muchos Cruceiros para sacralizar los caminos y que no les pasara nada a los peregrinos y viandantes. Ante tanta afluencia, las órdenes mendicantes se sitúaban en sitios como Santiago para recoger potenciales de la fe e impresionarles con las construcciones barrocas, tan importantes en esta ciudad. Pero no solo de fe vive el hombre y es que también existían necesidades materiales por lo que se generó mucho comercio, llegando Santiago a ser una Ceca (ciudad que puede acuñar moneda).
Santiago, en definitiva, es una ciudad para visitar siendo o no peregrino. El cóctel perfecto es comenzar perdiendonos por sus encantos religiosos, visitar el renacentista parador Reyes Católicos y continuar por las calles adyacentes a la catedral y que estan cargadas de historia. Poco a poco avanzar hacia el presente y futuro disfrutando de su novedosa arquitectura, cuyo ejemplo más característico va a ser la Ciudad de la Cultura. Como no, la sola visita a la Catedral ya constituye por si solo uno de los motivos más fuertes para visitar Santiago.
El olor y sabor de un buen Albariño, Ribeiro o Valdehorras, así como unos buenos percebes y centollos, como buena cocina atlántica que es, van a ser otro de los momentos "mágicos" en nuestro viaje. Recordaremos que en febrero se celebra un Forum Gastronómico en Santiago donde se van a destacar todas las bondades de esta cocina ligada al mar.
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Raulet el Artillero
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